Valeur d’Isolation Thermique et Phonique

Je recois de plus en plus de emails de personne de mieux en mieux informé sur les avantages de la construction bois. L’une des questions qui revient souvent concerne l’isolation de la maison, la composition des murs et le coefficient d’isolation des murs et toits. Alors voila:

Valeurs d’Isolation.
- Les nouveaux murs de Weberhaus passent d’un Coefficient U=0,20W/M2k (Ancien) à un Coefficient de U=0,159W/M2k (Nouveau) le gain (plus la valeur U est petite mieux c’est) est essentiellement du à la modification de l’isolant exterieur qui est désormais en laine de bois de 10cm. Désormais les murs font 30cm d’epaisseur(35cm si on choisit des facades en bardage). Le coefficient annoncé est donné pour un mur en crépis.
Si l’on passe sur des facades en bardage bois, et malgré que ce bardage recoit une ventillation naturelle de 2cm, le coefficient des murs de ma maison passe à U=0,139W/M2k ou si vous preferez R=7,19M2K/W (R=1/U), ce qui est remarquable.
- Les vitrages faible emissivité (4×16x4 avec Argon) ont un un coefficient d’isolation U=1,1W/M2k ce qui est très bien pour un double vitrage. Pour aller au dela, il faut passer a du triple vitrage.
- Le plancher (Beton + Isolation) sur sous-sol à un Coefficient d’Isolation U=0,3 W/M2k
- Le plancher (Bois + Isolation +Chape) avec l’etage à un Coefficient d’Isolation U= 0,185 W/M2k
- Le toit au dessus des chambres profite d’une double isolation, celle du plancher des combles perdues: U= 0,185W/M2k + Celle de la toiture (isolation entre chevron): U=0,2W/M2k avec les combles (isolés donc) entre les deux. La valeur combiné de ces deux isolations est en gros de U=0,10W/M2k
- Pour les quelques pieces sous rampants (Ex: Mezzanine) j’ai eu du mal a calculer le coef d’isolation de la toiture, car en partant sur la base de calcul du constructeur, j’ai du ajouter les valeurs des multi-couches supplémentaires du aux specifications des plafonds demandés. Voici donc ma valeur (approximative) calculée U=0,13 W/M2k.

Valeur Phonique.
- Les ouvrants (Fenetres, Baies): 32dB
- Murs exterieurs: 60dB
- Mur interieur standard: 42dB
- Mur interieur technique (plus epais): 56dB
- Plancher de séparation entre etage: 55dB (17dB pour les impacts)

Voila, bonne comparaison

47ème Jour (bis): Et on parle de plafond

Pour l’ensemble des plafonds sous rampants de la maison, nous avons choisi partout la même surface. De grande lames de bois larges et lasurées en blanc. Deux photos pour la pose de ces lames.

La première photos montre la préparation: panneaux de bois sous les chevrons avec l’isolant, ensuite lineautage puis de  nouveau des panneaux de bois  et pose des lames directement sur le panneau de livingborad.

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La deuxieme photo montre une partie des plafonds sous rampants terminée.

46ème Jour: Un peu de technique

Mais non je ne vais pas me la péter! Juste un peu

Je souhaite juste montrer quelques détails techniques sur la façon dont la maison est construite, alors on attaque.

Et on commence avec les plafond horizontaux (nous avons aussi des plafonds sous les rampants de toiture).
Les plafonds sont constitués de haut en bas d’un panneau fibre de bois livingboard, posé sur de solives (220mm). Entre les solives l’isolant et sous l’isolant le freine vapeur (toile jaune sur la première photo. Le freine vapeur est tenu par un lineautage perpandiculaire aux solives. Le placo vient ensuite se poser sur ce même lineautage.Quand il s’agit un plafond entre deux étages, il y a au dessus l’isolation et une chappe béton en plus. Si c’est sous les toits (combles perdus), il y au dessus une charpente avec isolation entre chevrons (220mm).

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Et voici maintenant une trappe. Il y en a une comme ca au 1er étage, à l’entrée des chambres d’enfants et une autre au RDC dans notre chambre. C’est quoi ces trappes? C’est un vide linge. En gros un tuyau de 30cm qui descend du haut de la maison jusqu’au sous-sol, au dessus d’une panière à linge, elle même dans la même pièce que le lave linge. Si c’est pas de la vraie fainéantise ca je ne m’y connais pas.
On cherche encore un moyen pour remonter le linge après qu’il se soit lavé, séché et repassé tout seul.

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Je vous ai dit que les murs arrivaient tout monté?
Et bien les toilettes c’est pareils quand ils arrivent sur le camion, les techniques concernant les toilettes sont déjà dans les murs: La chasse d’eau les évacuations, les alimentations d’eau (eau de pluie) et la fixation pour le futur trône. Une trappe est juste préparée afin de faire les raccordements sur le chantier. Petit détail pour les maniaques de l’hygiene, les toilettes sont suspendus et non sur pied.

DPE ou la performance energetique des batiment (Bis)

Le DPE Diagnostic de Performance Energetique dont je parlais ily a 2 mois de cela sera prochainement (1er Juillet) obligatoire. C'est en gros le meme concept que pour les frigos. Si votre maison est conçue pour consommer très peu pour avez "A" sinon vous descendez dans la grille.

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La grille (Ci-contre): Le CSTB à travers une publication recente nous permet d'avoir une indication de ce qu'elle sera. Pour l'interpreter, c'est facile, si votre maison a une consommation estimée de 220kWh/m2 vous aurez un certificat "E". Bonjour la soupe a la grimace pour les recents acheteurs d'un batiment construit toujours selon la RT2000 (Contrainte de construction et d'isolation). En gros ils seront péniblement en milieu de grille.

Ceux de la future RT2005 (ne pas se fier au nom dans l'administration) seront à peine plus haut. En effet, les derniers echelons sont les plus difficile a grimper, et la RT2005 est encore loin de permettre aux futurs acheteurs d'avoir un C ou un B.

Soyez donc vigilant lors de votre construction et achat, et mettez vous dans la position d'un futur acheteur. Entre deux maisons qui lui plaisent, laquelle prendra-t-il (avec deux certificats différents)?

En Suisse la Norme Minergie impose que le batiment ne coute pas plus de 10% qu'un autre plus conventionnel, mais a la revente, les maisons Minergie valent plus de 15% de la valeur "sans label".

Normalement, notre future construction aura un "A"… En tous cas on y travaille.

Le calcul pour les maisons individuelle s'appuiera sur la méthode 3CL (Calcul Consommations Conventionnelles des Logements) du CSTB
Apparemment et selon les premières maquetes qui ont été communiqués, différents composants rentrent en ligne de compte pour l'evaluation de la performance energetique du batiment:
- Isolation de l'enveloppe du batiment: Mur et toit
- Le système de chauffage: Combustible et performance de la chaudiere (Ancienne, recente, condensation, etc.)
- S'il y a un systeme ECS
- Le systeme de ventilation (VMC, thermo reglable, Double flux)
Autre chose que je n'ai pas encore mentionné, il y aura le même type de tableau indiquant la production de CO2 de l'habitat
Et pour finir un bon cahier technique sur le DPE (pdf de 1Mb): DPE.pdf

Mur Massif Bois Isolé Exterieur (Weberhaus)

Une semaine de passé chez Weberhaus pour finaliser les plans de la maison, mais également pour voir et choisir les équipements et finitions. (Je reviendrais la dessus).
Dans le Hall d'expo, il y avait ce nouveau mur de présenté (En plus de précédant). Je n'avais jamais vu ou entendu parlé de ce mode de construction auparavant, mais je le trouve extremement interressant.

Sa structure de l'exterieur a l'interieur:
- Bardage 20mm (Ici Vertical)
- Lineautage (25mm)
- 5 superpositions de 20mm de panneau de fibres de bois Soit un total d'isolant exterieur de 100mm.
- 9 superpositions croisés alternativement (Vert./ Horiz.) de planches de bois de 20mm d'épaisseur et rainuré (fine pelicule d'airentre chaque planche). Les planches etant jointes par des pointes, soit 180mm de Bois
- Freine vapeur
- Gypse
Le tout donnant un mur de près de 350mm avec le bardage (300mm sans).

 

Avantage de la solution:
- Pas de lamellé collé (donc pas de colle et pas de degagement de COV)
- Pas de pont thermique
- les planches entrecroisées évitent les problèmes de tassement que l'on troucve sur les construction en madrier massif
- Exploitation maximale de la régulation hygrometrique du bois
- Pas de probleme de composition d'isolant ou de son confinement (EX: Laine de verre)
- Densité importante permetant un très bon confort d'été également.

 

Le même mur était également présenté avec une finition exterieur "enduit" (Pas de bardage)
En voici également la photo (Vous pouvez agrandir les photos en cliquant dessus.)

 

Weberhaus - Un nouveau mur impressionnant.

Le Nouveau Mur OvoNature de Weberhaus. On est désormais au plus près des standard de Passiv Haus. Le mur désormais fait 30cm d'epaisseur dans la version crépis, 35cm dans la version bardage et 40cm si vous prenez l'habillage brique… C'est impressionnant!

La version à ma disposition actuellement est la version du mur cépis.
Pour la version bardage il faut rajouter un lineautage (environ 30mm) et le bardage (22mm)
Pour la version habillage brique, rajouter les 100mm de l'epaisseur de brique (pas de parement!)

En voici le descriptif traduit de l'allemand (Indulgence SVP et merci à Cathy)…

1. Crepit noble (Finition crépis uniquement) - 3 mm d'epaisseur- ne laisse pas passer le vent et sans demarquation pour une facade sans interruption, tres resistant aux intemperies

2. Couche d'appret (Finition crépis uniquement) - 2mm d'epaisseur - Comme support sur a un bon crepit noble

3. Enduit armé "fibres synthetiques" - 5 mm d'epaisseur - afin de repondre a une grande qualite de durete.

4. Plaque d'isolation exterieur en fibre de bois - 100mm d'epaisseur - Elle fait la grande difference pour une excellente isolation du bruit et une tres haute qualite de forme. Ecologiquement tres interessante, car a base de matiere premiere du pays et de l'industrie du bois.

5. Isolation - 160mm d'epaisseur, Naturelle et Minerale de récupération (73%) de verre tient en hiver la chaleur a l'interieur et en ete la chaleur a l'exterieur.

6. Ossature bois - 165mm d'epaisseur - De dimension 70/165mm - est la base stable et durable de la maison Weberhaus

7. Panneau de bois Livingboard - 16 mm d'epaisseur - Permet une grande rigidite et permet par exemple le montage de meubles de cuisine sans cheville

8. Freine vapeur - pour une regulation optimale de l'humidite et donc d'un climat sain d'habitation

9. Plaque en Gypse (platre) - 10 mm d'epaisseur - la base pour une realisation individuelle de l'interieur. Crepit, tapisserie, carrelages ou autre recouvrements muraux- tout est possible

Pare-Vapeur ou Freine-Vapeur

Un excelent post aujourd’hui sur le Forum MBI. ICI
L’éternel débat sur la permeance/permeabilité a la vapeur des murs a travers l’adjonction ou non de Freine/Pare vapeur ne reposait principalement que sur un probleme sémantique alors que les abus de language et de termes inapropriés ont occulté la base, à savoir, non pas le “type” du produit mais ses caractéristiques. Un petit extrait pour le plaisir…

“Je ne veux pas remuer la plaie autour du couteau, mais sur l’appellation “frein-vapeur” (plaquée à ma connaissance sur des produits de fabrication suisse ou allemande), des réponses concordantes des fabricants indiquent ceci : le terme freine-vapeur (frein-vapeur) est issu de la traduction des termes allemands Dampfschutz, Dampfsperre ou Dampfbremse, et est utilisé par ces fabricants aussi bien sur des produits très perméant que sur des produits peu perméant.“

Isolation, Déphasage et Inertie

Trois termes qu’il convient de bien assimiler pour définir la structure des murs en fonction du mode de construction, de la région (Climat) et de ce que l’on souhaite obtenir comme confort ou économie d’énergie.

Très souvent débattu dans plusieurs forums, rarement correctement expliqué, un bon résumé a recemment été fourni:  ICI
Je me permet de recopier ici cet excelent résumé.

“Je pense que le flou dans l’esprit des gens vient du fait que l’on mélange isolation, déphasage et inertie thermique dans un même terme fourre tout. Pourtant ces trois notions reflètent des choses très différentes.

Voilà comment on peut décrire les choses, à mon sens :

Isolant (économie d’énergie)
La clef d’un bon isolant est sa conduction thermique. Plus la conduction thermique est basse, moins on gaspille d’énergie l’hiver à chauffer sa maison et à la garder fraîche l’été si on utilise une clim (ouh, le gros mot). J’ai du mal à voir en quoi l’isolation intervient dans le confort de l’habitant, mais je suis preneur d’explication.

déphasage (confort)
La clef d’un bon déphaseur est la conduction thermique k, la capacité calorifique C (l’énergie qu’il faut apporter à 1kg de matériau pour que sa température s’élève de 1°C) et sa masse volumique (sa densité) d selon la loi k/dC, la diffusivité dont parle Yanic. Plus ce rapport est bas, plus le matériau est un bon déphaseur. Mais pourquoi un déphaseur est-il intéressant ?

Si le matériau ne déphase pas - et si on suppose que l’on n’aère pas, que l’on ne chauffe pas - la maison va suivre très vite les variations de température extérieures, donc (trop) chaud dans la journée en été mais très vite plus frais la nuit, et froid en hiver. Un bon déphaseur est utile en été parce qu’il va ‘encaisser’ les variations de température tout au long de la journée et la maison, elle, va rester à un température MOYENNE, c’est à dire un peu plus fraîche que l’extérieur en journée, mais un peu plus chaude que l’extérieur pendant la nuit, toujours en supposant que l’habitant de la maison n’exerce aucune action. Si l’habitant rafraîchit sa maison dans la nuit, là, c’est tout bénef. Par contre, en période de canicule, n’espérez pas garder votre maison fraîche (hors apport de fraîcheur extérieur : puit canadien par exemple), l’intérêt du déphasage se réduit (parce que la différence de température entre jour et nuit se réduit également).

Inertie Thermique
La clef de l’inertie thermique réside dans le produit masse m x capacité calorifique. Il faut de la masse pour emmagasiner la chaleur. On pourrait parler également de réservoir thermique. C’est ni plus ni moins qu’un chauffage d’appoint passif. Pour que ça soit le plus efficace, il faut que la masse soit chauffée par les rayons du soleil (mur derrière une surface vitrée par exemple) mais qu’elle ne soit pas exposée aux frimas nocturnes, histoire que la chaleur restituée le soit uniquement vers la maison. L’inertie dans les murs n’est donc pas forcément la meilleure.

Maintenant, notez qu’une grosse inertie thermique peut avoir des désavantages. Avoir un matériau avec un mxC (densité fois capacité calorifique) très important peut être problématique en hiver : imaginez que vous soyez parti en vacances très longtemps en hiver et que nous n’avez pas eu la possibilité de garder votre maison au chaud. Votre réservoir thermique sera très froid. A votre retour, il va falloir pas mal de temps et d’énergie avant que sa température remonte à un niveau acceptable, temps pendant lequel la sensation d’inconfort sera importante, comme dans le cas d’une maison construite en pierres dont les murs sont froids.

La sensation de confort est, entre autre, lié à la température des murs : il vaut mieux des murs à 19°C et l’air à 12 que l’inverse. Donc, l’inertie thermique est à double tranchant : pour un bien, il faudrait veiller à toujours la garder à une température acceptable.”